ПОГОВОРИМ О РЕМОНТЕ НАДУВНЫХ ЛОДОК И О КЛЕЯХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ

Автор Александр Полевара – эксперт по проектированию и изготовлению надувных лодок, президент компании Haris Украина.
При огромном разнообразии клеев в продаже выбрать нужный совсем не просто, а о том, как и чем можно правильно и качественно заклеить проколы и разрывы в надувной лодке, ходит множество слухов и легенд. Между тем ничего сверхсложного в этом нет, если знать несколько простых правил и понимать, какие свойства клея для нас важны, а каике не очень.
Чем дешевле клей. Тем больше вероятность того, что это вообще не клей, а некая похожая по виду и запаху субстанция. Тюбик клея (30-40 г) не может стоить в розницу дешевле 2 гривен. Бессмысленно и нерационально также покупать клей, который в таком тюбике стоит более 20 гривен.
Для долговечного и качественного ремонта надувных лодок, да и вообще для долговечного ремонта нельзя использовать цианакрилатные или, как их называют, суперклеи. Их главный и единственный плюс – возможность моментально приклеить что угодно к чему угодно, но, к сожалению, очень ненадолго.
Чем лучше клей, тем меньше подсохшая клеевая пленка липнет к пальцам. Существует прямая зависимость между остаточной липкостью и конечной прочностью: чем выше липкость, тем хуже прочность! Это замечание в полной мере соответствует характеристикам полиуретановых клеев и в значительно меньшей мере относится у полихлоропреновым, остаточная липкость которых свидетельствует о наличии в составе клея специальных, повышающих липкость смол.
Чем выше термостойкость клея. Тем лучше, если, конечно, термостойкость уакзана на упаковке.
Универсальный клей всегда хуже, чем специальный.
Влажность или вода (пока клеевая пленка не подсохла) – убийцы полиуретановых клеев и недруги хлоропреновых!
Нагревать клеевую пленку перед склейкой всегда лучше, чем не нагревать.
Лодки из ПВХ можно качественно и долговечно заклеить только полиуретановым клеем, а резиновые или из хайполона / неопрена – только полихлоропреновым.
Немного истории. В 30-х годах прошлого века был изобретен синтетический каучук, который Дюпонт запатентовал под названием НЕОПРЕН, а в 70-х годах того же века Дюпонт построил в советской Азии завод по производству этого каучука для нужд социализма. Но вожди не могли смириться с таким неблагозвучным для советского человека названием, как неопрен, и дали этому универсальному материалу другое название. К чему мы это рассказываем? А к тому, что практически все советские надувные лодки производились с использованием именно этого каучука.
Кстати, его название в советской транслитерации звучит как наирит. Да-да, тот самый наирит, который и сейчас в виде клея продается у нас. То есть родным клеем для резиновый лодок будет именно наирит. Стоит заметить, что с того времени наука и технология шагнули-таки вперед и существуют уже несколько следующих поколений клеев для этих целей. Они лучше, практичней, надежней, долговечней старого, советских времен наирита, но если нет выбора или недостаточно знаний о том, какой клей использовать для ремонта резиновой лодки – берите наирит. В самом крайнем случае можно использовать и другой, но только хлоропреновый.
Перед проведением ремонта лодку необходимо сдуть, потому что ни один клей не сможет качественно заклеить прокол, если через него под давлением выходит воздух.
Визуально подбираем размер будущей латки так. Чтобы она перекрывала поврежденное место не меньше, чем на 2-3см, и из ткани ремкомплекта, который, кстати, должен быть в комплекте каждой проданной лодки, вырезаем латку нужного размера. Прикладываем латку на место ее будущего жительства и обводим карандашом, ручкой или мелом , только не очень усердно, потому как впоследствии следы обводки будет очень тяжело удалить.
Затем нужно аккуратно, без фанатизма. Зачистить обведенное место мелкозернистой наждачной бумагой. Если лодка изготовлена не просто из прорезиненной ткани, а покрыта сверху хайполоном, то в идеале весь хайполон в месте склейки необходимо счистить. Не забудьте зачистить и саму латку. Затем тщательно убираем с обеих поверхностей образовавшийся мусор.
При ремонте лодок из ПВХ ни лотку, ни место под нее на баллоне зачищать не нужно, более того, это даже вредно.
Если для вас важно, насколько эстетично лотка будет выглядеть на лодке, то желательно место приклейки обклеить по внешнему контуру малярной лентой или изолентой (фото 2), чтобы ограничить место нанесения клея.
Обезжириваем места склейки.  Лучше всего для этой цели подходит ацетон, но, к сожалению, он является прекурсором (так называется вещество, с помощью которого можно получить наркотическое или психотропное вещество) и благодаря современным любителям наркотического кайфа запрещен к свободной продаже. Хотя на базаре из-под полы купить его все-таки можно. За неимением лучшего будем пользоваться тем, что найдем дома или в магазине. По мере убывания этот список будет выглядеть так: этил (бутил) ацетат, спирт, в крайнем случае, вода с мылом, которая должна полностью высохнуть до начала склейки.
Наносим тонкий слой клея  на обе склеиваемые поверхности и ждем 15-20мин. Качественный полихлоропреновый клей не нужно наносить дважды. Если вы не вполне уверены в качестве клея, то процедуру нанесения клея повторяем. Полиуретановый клей в обязательном порядке дважды наносится на обе склеиваемые поверхности. Но с интервалом 5-7мин.
Пробуем внешней поверхностью пальца липкость  и температуру клеевой пленки.
Растворитель, испаряясь с поверхности клеевой пленки, охлаждает ее, и пока этот процесс не завершен, клеить нельзя. Потому что растворитель не успеет испариться. А это значительно ухудшит качество стыка. Для полихлоропренового клея желательно, но, впрочем. Не обязательно непосредственно перед склейкой нагреть клеевые пленки на месте склейки и латке до 50-60 градусов С в обязательном порядке. Этот процесс называют термоактивацией. Она cпособствует более активному движению молекул клея в пленке, вследствие этого большее количество молекул найдут себе партнеров на второй склеиваемой поверхности. В домашних условиях нагреть можно обычным бытовым феном , а на природе, после того как латка уложена на ремонтируемый участок ткани, сверху на несколько минут можно поставить алюминиевую кружку с кипятком или что-либо подобное.
Предварительно прогретое место склейки плотно прижимаем. Для хорошей склейки достаточно приложить давление 5-7 кг/см. кв. От большего давления хуже не будет, только не переусердствуйте. Чем лучше полихлоропреновый клей, тем на меньшее время необходимо оставлять лотку под прессом. У одних клеев это время выражается в секундах, у других – в часах и сутках. При работе с полиуретановым клеем достаточно просто плотно прижать их (например, ложкой, гладкой ручкой ножа, ножниц и т.д., в конце концов, аккуратно пристучать молотком.
Следующим этапом будет ожидание, пока клей наберет необходимую прочность или по научному – процесс кристаллизации. Это время, как правило, составляет для полихлоропреновых клеев от одного часа до трех суток, а в некоторых клеях (клей постоянной липкости) длится месяцы и годы. В полиуретановых клеях прочность набирается быстрее – достаточно и одного часа.
Как видно из всего вышесказанного, основное время в ремонте лодки занимает, как и в жизни, ожидание. Все этапы пройдены. Теперь лодку можно надувать и в путь.
Напоследок несколько общих рекомендаций.
Работать с клеем нужно в хорошо проветриваемом помещении ли на улице, так как пары растворителя несколько отличаются по составу от эфирных масел и здоровья вам не добавят. Оптимальная температура окружающей среды – от 15 до 25 градусов выше нуля. Большое значение имеет влажность воздуха, и если она превышает 60%, то лучше отложить ремонт. Проблема заключается в том, что молекулы не кристаллизовавшегося клея притягивают молекулы воды, и во влажной среде вместо клеевой пленки вы можете получить поверхность, заверившую свою кристаллизацию с молекулами воды.
Отверстие диаметром более 1,5 см, разрыв длиной более 5см или пропускающий воздух клапан надежно и долговечно отремонтировать в домашних условиях практически невозможно. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр.

Ремонт надувной лодки

Не смотря на то, что надувные лодки из ПВХ являются, пожалуй, самыми популярными судами в России, до сих пор в водномоторной среде идут нескончаемые споры об их ремонтопригодности. Одни непоколебимо уверены, что если с такой лодкой случиться что – нибудь серьёзное, то ремонту она уже точно не подлежит и её можно только выбросить. Другие думают, что ремонт такой лодки дело хлопотное, затратное и в результате она остаётся лежать в гараже или на балконе на веки вечные, так как использовать её в таком виде нельзя, а выбросить жалко. Есть и ещё одна группа пользователей, которые считают, что с любым повреждением могут справиться самостоятельно и у некоторых это даже иногда получается. Почему иногда? Потому что в большинстве случаев в результате такого «ремонта» получается такое, что лучше сразу согласиться, что такие лодки абсолютно невозможно отремонтировать.

Разобраться более детально в этом щекотливом вопросе во многом мне помог случай. А дело было так – во время проведения ежегодных «Покатушек 2008» ко мне подходит знакомый и начинает жаловаться на жизнь – дескать «Всё – приплыли, закончились для моей лодки эти покатушки. Пробита моя красавица по самую ватерлинию, и здесь ничего сделать с этим нельзя». Пошли вместе посмотреть – я из интереса, он из чувства сострадания к своей лодке. Если честно, повреждение выглядело во всех смыслах страшновато. Лодка была длинной 3.8 метра, имела четыре отдельных баллона и на правом носовом зиял разрез длиной около метра. А получилось следующее – две лодки шли в паре друг за другом на небольшом расстоянии, и у передней внезапно заглох двигатель. Наката на воде, как известно, нет, поэтому передняя лодка сразу же стала на месте, а шедшая позади и немного правее вторая лодка с 30-ти сильным двигателем попала правым носовым баллоном и рассекла его лопастью винта. Кстати, к вопросу о безопасности надувнушек. На вопрос – как же они дошли до берега с таким повреждением, получил ответ – «Своим ходом». Более того, для наглядности лодка был снова спущена на воду и все присутствующие на тот момент на берегу имели возможность убедиться, что лодка с полностью спущенным баллоном не только отлично держится на воде, но даже выходит на глиссер.

Когда же лодка была окончательно вытащена на берег, к нам подошёл один из участников мероприятия, весьма критично её осмотрел, покачал головой и сделал предположение, что эту лодку теперь придётся выбрасывать. На что владелец ответил, что нет – она будет полностью отремонтирована. Меня удивило в этой ситуации то, что сказано это было абсолютно спокойно и без лишних эмоций. Было видно, что человек искренне переживает лишь за то, что остался без лодки именно сейчас. Но тут надо открыть один небольшой секрет – дело в том, что мой знакомый сам работает на производстве надувных лодок из ПВХ, а точнее – в цеху по их ремонту.

- «А сложно будет отремонтировать этот разрез»? – спросил я, на что получил ответ:
- «Приезжай к нам, когда мы будем это делать – и всё увидишь сам».

Так, воспользовавшись этим приглашением, я попал на самый настоящий ремонт надувной лодки и имел возможность не только разобраться во всех тонкостях этой технологии, но и могу поделиться этим со всеми желающими. Так же, думаю, что этот материал не только сможет помочь разобраться простым пользователям в вопросе ремонтопригодности лодок из ПВХ, но и положит окончание спорам между представителями разных мнений, так как лучше один раз увидеть всё своими глазами, чем сто раз послушать досужие помыслы разных людей по этому поводу.

Итак, мы находимся в цехе по ремонту маломерных судов.
Сначала «пациента», как на профессиональном жаргоне принято называть подлежащую ремонту лодку внимательно осматривают, чтобы оценить размер повреждения. Потом повреждённый участок тщательно зачищают от неизбежных в процессе её эксплуатации налипших кусочков грязи и оставшейся внутри баллона влаги, а так же аккуратно ножницами обрезают распушенные участки ткани. Когда же это готово, то края пореза обезжиривают ацетоном или любым другим промышленным растворителем и приступают к изготовлению заплаток.

Как оказалось – основная заплатка ставится не снаружи, а изнутри баллона и именно она отвечает за герметичность. Внешняя же накладка служит в основном для эстетики и практически не несёт никакой функциональной нагрузки. Сама же внутренняя заплатка представляет собой одну или несколько лент из того же материала, из которого сделана лодка. После изготовления внутренних заплаток их и края пореза смазывают клеем. Кстати, для ремонта используется не тот, которым клеят лодки при их производстве, а обладающий более быстрой способностью к высыханию и большей адгезией (адгезия – способность частиц одного материала проникать в другой). После того, как клей набирает свою максимальную клеящую способность с помощью внутренней заплатки края разрыва соединяют и, выдавив из под неё пузырьки воздуха на некоторое время оставляют. Теперь по своей сути это место становиться ещё одним швом между ткани, а технологически правильно сделанный шов в надувной лодке является её самым прочным местом, так как по своей сути является монолитом, где склеивание ткани ПВХ происходит на молекулярном уровне. Если обратить внимание на фотографию, то на ней хорошо видно, что разрыв произошёл только по ткани а, дойдя до шва, в одном месте остановился, а в другом прошёл вдоль него. Теперь, даже если произойдёт аналогичная авария, разрыв ткани пойдёт где угодно, только не в этом месте.

Следующий этап ремонта – это нанесение декоративной внешней заплатки. Для этого баллон сначала накачивают и опять обезжиривают место разрыва. После этого на ткань по краям её будущего места установки клеится бумажный скотч, чтобы при нанесении клея его следы не оставались снаружи и только после этого приступают к его нанесению. При приклеивании заплатки под неё так же подкладывают целлофан, чтобы не запачкать нанесённым на ней клеем борта лодки. В нашем случае внешнюю заплатку пришлось делать состоящей из двух частей. Поэтому самым ответственным этапом при её нанесении стал момент стыковки верхней ленты с нижней таким образом, чтобы между ними не осталось пузырьков воздуха.

Теперь, в принципе, сам процесс ремонта лодки можно считать законченным и после полного высыхания клея (в идеале 3-5 дней) её снова можно эксплуатировать так же, как и новую. Но для эстетики будет не лишним поставить точно такую же на другом баллоне. Кстати, внешние заплатки можно ставить не только в цвет лодки, но и другого – в этом случае на ней появляется симметричный рисунок, которого точно больше ни у кого не будет и таким образом ваша лодка станет ещё больше персонифицированной. Что же касается конкретно этого случая, то её владелец пожелал, чтобы сверху заплаток был приклеен ещё и дополнительный привальный брус. Так – на всякий случай, чтобы ещё больше оградить себя от подобных неприятностей.

Всё время работы над устранением этого пореза заняло несколько часов, причём с отрывами на кофе и сигареты. Как оказалось на самом деле, не всё было так страшно, как могло бы показаться. Более того, как мне рассказали сами мастера, на надувной лодке из ПВХ можно произвести ремонт любого уровня сложности без каких либо существенных изменений конструкции. Отремонтировать можно всё – от полностью разорванного борта с повреждёнными межбалонными перегородками и вырванными кусками ткани до расколотого транца. Более того, в условиях производства можно не только поставить заплатки на повреждённые места, но и полностью заменить баллон. Другое дело, что всё это должны делать люди, по – настоящему знающие как это можно отремонтировать.